“他们”应该是这世界上最孤独的“男子天团”。
被称为“地球的肚脐”的复活节岛，位于南太平洋中央，因一座座巨大的石像而闻名于世。近千座数米高的石像矗立于海岸边，大多背对大海面朝陆地。这些石像何时建造？由何人建造？成了世界上著名的“未解之谜”之一，也吸引了不少像我一样的人来岛上“朝圣”。在许多关于复活节岛的宣传画上，出镜率最高的就是它们：15座巨型石像一字排开，数百年来，一直缄默不语。有人亲切地称他们为“15人男子天团”。
年4月5日，荷兰航海家、海军上将雅各布·罗格文（JakobRoggenveen）发现了这座小岛，登上岛后，眼前的情景让他惊呆了：岛上山峦起伏，却不见高大的树木；海浪拍打着岸边的礁石，稀疏植被覆盖的火山在蓝天下更显得雄伟挺拔。数百座巨大的石像或立或卧，大多排列于海边。仔细看石像有“双手”放在肚皮上，后背还刻有花纹。登岛的这一天恰逢西方的复活节，雅各布就以此为小岛命名。
仔细看石像“肚子”上有“双手”
次年雅各布回国后将复活节岛的故事公之于众，从此这个世界上最与世隔绝的岛屿才被世人知晓。无数科学家、考古学家纷纷来到岛上，希望能够解读出石像的秘密。
罗马不是一天建成的，复活节岛的石像也不是一天建造的。大约在公元年，复活节岛土著居民——7名波利尼西亚人从公里外的冈比亚群岛乘两艘独木舟或双体船，在创始部落酋长霍图·玛图阿（HotuMatua）和船长TuukoIho的带领下，登上了这座三角形的小岛。他们从岛北部的Anakena沙滩登陆，度过了一段漫长的茹毛饮血的岁月，到了15世纪，岛上分成了两大阵营——哈瑙（Hanau）联盟和马塔（Mata）联盟，岛西北部属于图乌族（Tu’u），东南部属于胡图伊提族（Hotu-iti），其间又分为数十个部落。
北部Anakena沙滩
考古学家分别在和年来到岛上进行考察，年再次来此进行发掘工作，发现岛上经过了三个文化期：
早期：建造名为“塔海（Tahai）”的巨大石台，用于观测天象，从事农耕。今天在岛的西南部还有一些石台遗迹。
中期：就是建造被世人所熟知的这些石像的时期，大约从公元年开始，以祖先的模样为模板雕刻。由于建造石像需要砍伐大量树木用于运输石像，造成了生态失衡，部落开战。
晚期：飞鸟崇拜。岛民把自由的飞鸟奉为神灵，每年还在岛西南侧的“鸟人村（Orongo）”举办祭祀仪式，并举行“鸟人大赛”，胜利者成为这一年的岛王。
位于复活节岛东南部的“阿胡汤加里奇（AhuTongariki）”是岛上最大最壮观的一组石像群，这里曾是东部胡图伊提族生活和祭祀的中心，也曾是岛上最大的石像聚集地。经考古学家研究，这些石像雕刻于中期最鼎盛的时代，曾至少有30尊石像立于石台上。可以想象，如果其他部落来到这里，面对如此众多高大的石像，仗还没打，先从气势上就输了几分。
AhuTongariki的位置
要说这复活节岛土著居民打仗的方式也挺有意思的，全世界打仗都是动刀动枪，真人对抗。可岛上部落战争就以推倒对方部落的石像作为胜利的标志。可能在他们眼中，石像代表着部落的祖先，毁坏对方的祖先才是最大的侮辱吧（听起来有点像“刨祖坟”这种诅咒）。在17-18世纪的部落战争中，这里所有的石像都被推倒了，岛民们不再相信石像能够护佑他们，也就再没将其竖立起来。年，智利地震引发的一场海啸更是雪上加霜，巨大的海浪将石像有的冲进了内陆，有的卷入了海中。
直到年，智利政府、智利大学和日本的“Moai恢复委员会”签订了一份长达5年的合作协议，共同修复石像。考古学家克劳迪奥·克里斯蒂诺（ClaudioCristino）和帕特里夏·瓦加斯·卡萨诺瓦（PatriciaVargasCasanova）带领的科学家团队，联合日本著名的起重机公司“多田野（Tadano）”，将15尊摩艾石像重新竖立于长达米的石台上。最高的石像连同头顶的“帽子”高达14米，最矮的也有5.4米，平均重量约40吨。其中最高大的一尊石像重达86吨，是岛上有史以来最重的石像。
无论是不是石像拉动了智利的旅游业，但它们毕竟是整个人类的宝贵财富，智利政府更是极为重视对它们的保护。但为了表达对日本的感谢，智利破天荒地将一尊石像送到日本，在东京和大阪的工业展览会上展览了一段时间。这尊远渡重洋的石像被运回复活节岛后，并没有竖立于石台上，而是孤零零地“站”在15尊石像的对面。大家给它起了个名字——“旅行者（Traveler）”。
这里是岛上看日出最好的地方，头天乘飞机到岛上，和同在一家民宿住的一位乌克兰美女一起合租了一辆车，既分摊了费用，旅途中还有个伴儿。我俩商量了一下行程，决定第二天早上来此看日出。为了这一景观我特意留足了三天的时间在岛上，心想万一第二天天气不好看不到，后面还有两天机会。从住的汉格罗阿小镇开车到这里大约需要半小时。考虑到摸黑开车的安全问题，我特意在前一天晚上向我住的民宿女主人咨询，给她乐坏了。她说：虽然没有路灯，但是你完全不用担心！我们这里非常安全，你看这些居民们平时连门都不关！
用简短的中文描述就是——路不拾遗，夜不闭户。我一想也是，离复活节岛最近的大陆乘飞机还得5个小时，来此的大多都是游客，贼来一趟也不容易。我多嘴问一句纯属旅行时下意识的做法。
小岛远离大陆，空气没有污染，岛上也没有太多灯光，是拍星空的好地方。虽然我并不是摄影发烧友，但也想尝试一下拍星空。起了个大早，6点前我俩就从民宿出发，开车来到岛东南部。正如民宿女主人所说，路上什么人都没有，倒是看到几只从车前窜过的像是野兔或是野鼠的小家伙。
到达景区门口的时候，已经有几辆车在那里，摄影爱好者们正忙着支起脚架调试相机。我迫不及待地跳下车，抬头看向天空。那一眼令我永生难忘：那是极美的星夜，深蓝色的苍穹上，满缀着钻石般的繁星，空灵清澈。它们如同顽皮的孩子，在银河中嬉戏游玩。天空中无一丝浮云，大地上的一切都变得幽静雅致。这星空神圣而不可侵犯，只可远观而不可亵玩。似乎所有人都被这星空所震撼，“不敢高声语，恐惊天上人”。
其实，如果以地球赤道为界，银河中心是位于南半球一侧的。也就是说，在南半球看到的银河系的部分要大于北半球。复活节岛地处南半球，和我们平时所见的北半球星空大相径庭。一条漫长而宽广的银河在头顶延伸开来，看不到尽头。旁边的两个肉眼可见的云雾状星团学名叫“大小麦哲伦星云”，是银河的伴星系，也只有在南半球才能看见。北半球星空里常见的“猎户座”是赤道带星座之一，在南半球的夏季是最佳观赏时节。在大自然面前，人类显得是那样的渺小。耳畔边听到的只是游人的轻声细语，和不远处一波又一波的潮涌声。
我来此是2月，正值南半球的夏季，岛上日出时间大约在7-8点，但景区7点才开门，凭复活节岛门票可多次入内。在这里要提示一点的是：不要妄想在非营业时间翻墙入内，这些石像24小时有人看守，擅自闯入会重罚。
清晨7点，天已经蒙蒙亮，景区门口的小屋子准时亮起灯光，工作人员来“上班”了。门口排起了长队，都为了尽快进去抢占最好的位置拍日出。
我选择2月来复活节岛，还有一个原因：只有在南半球的夏至到秋分时间，太阳才会缓缓从15尊石像的背后升起，最佳观赏时间就是1-2月。
第一批进入的游客在石像前静静地等候，日出前的光辉给天边染上了一层玫瑰红，15尊石像巍然不动，和人们一起静候日出。
随着太阳升起，石像的轮廓一点点清晰，透过石像的间隙展现出动人的光辉。
而在他们对面就是那名孤独的“旅行者”，这尊石像面对太阳而立，阳光给它镀上一层金衣。
太阳升起后环视四周，在这15尊石像正前方数十米处，还有一尊躺倒在地上的石像，据考古学家推测，是在运输过程中被摔得支离破碎，无法再修复竖立。四周还散落着石像的残骸和他们头上的“帽子”。
日出后游人渐渐散去，走到门口再回望石像，海浪拍打着岸边的礁石，在石像背后形成了晨雾。这是一幅无比壮观的画面：想象一下，岛民们将石像立到这里，部落之间开战，历经天灾（海啸）人祸（战争）。而这一切都被“他们”看在眼里，如果可能的话，我真的想在这里度过一个夜晚，听听他们是否会倾诉曾经的故事。
看过日出后我们返回民宿吃早餐，在当天下午又来到岛东南部。下午太阳从石像正面照射过来，15尊石像更显得大气磅礴。任日出日落，斗转星移，他们都伫立在此，默默守护这片土地，沉默不语。
站在他们对面细细端望，这些石像面部表情栩栩如生。有的怒目而视，有的安详端庄；有的似乎沉思不语，有的则杀气腾腾。目前公认的说法是这些石像是按照岛上土著居民祖先的模样雕刻的，但也有考古学家认为，这些石像高鼻、厚唇，是典型的白种人模样，岛上的波利尼西亚人并没有这些特征。
复活节岛土著
绕到石像背后，还可以看到“他们”身上的花纹。
距离这15尊石像约1公里的火山，就是著名的“采石场（RanoRaraku）”，这里是石像的大本营，岛上95%的石像都从这里开凿，再运到海边竖立，今天还有余尊石像散落在山坡上。这隐蔽又神秘的氛围，是与古老文明隔空对话的奇妙之感。
从高处眺望就可以看到太平洋和15尊石像。关于采石场的故事我将来会详细陈述。
岛东南部这两处浓缩了摩艾石像的全过程：它们原本只是毫无生气的山石，被开凿雕琢后运到岛上各处庇护百姓，最后又在信仰更迭中被推倒。近千年的历史故事，都浓缩在这几平方公里的土地上了。
这些巨石像，千百年来注视着复活节岛，见证了人类的贪婪和愚蠢，曾经的繁荣，如今的荒芜，终将逝去。巨石之谜依然未解，期待有生之年能知其由
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环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，余座城市。